TraviaTechPie Review

빔프로젝터는 스펙표가 소비자를 헷갈리게 만들도록 설계된 대표적인 제품군입니다. TV는 오래전에 표기가 정리됐습니다. “55인치 4K TV”라고 하면 대충 아는 그 물건이 맞습니다. 그런데 프로젝터는 그 정리를 한 번도 거치지 않았습니다. 그래서 박스에는 거대한 루멘 숫자가 찍혀 있고, “4K”를 약속하고, 0이 우스울 정도로 많이 붙은 명암비가 적혀 있습니다. 그리고 그중 어느 것도 벽에 실제로 보이는 화면과 깔끔하게 연결되지 않습니다.

관련해서 TV 고르는 법 가이드도 함께 참고하시면 좋습니다.

함정을 하나씩 짚어 보겠습니다. 각 항목에는 알면 바로 보이는 확인 포인트가 있습니다.

### 밝기: 루멘 숫자는 대부분 마케팅입니다

가장 먼저 밝기입니다. 실망의 대부분이 여기서 나옵니다. 정직한 단위는 ANSI 루멘입니다. 미국표준협회(ANSI)가 정한 방식으로, 화면 아홉 지점의 백색 밝기를 평균 내고 균일도까지 반영합니다. 통과하기가 까다롭습니다. 그래서 저가 브랜드가 피합니다.

대신 “LED 루멘”, “광원 루멘”, 아니면 그냥 단위 설명 없는 “루멘” 숫자가 적혀 있습니다. 같은 측정이 아닙니다. LED 루멘 수치는 실제 ANSI 출력의 두 배 이상, 많게는 2.4배 수준까지 부풀려 적히는 경우가 많고, 아예 근거 없이 지어낸 숫자일 때도 있습니다.

그래서 “3,000 LED 루멘”이라고 광고하는 제품이, 바로 옆에 놓인 정직한 2,000 ANSI 루멘 제품보다 눈에 띄게 어두워 보이는 일이 생깁니다. 제 기준은 단순합니다. 상품 설명에 “ANSI”라는 단어가 없으면, 실제 밝기는 표기된 수치의 일부에 불과하다고 판단하고 다음 제품으로 넘어갑니다.

그럼 필요한 ANSI 루멘은 얼마인가 하면, 살 수 있는 가장 큰 숫자가 아니라 전적으로 방 환경에 달려 있습니다. 완전히 어두운 방이라면 200~500 ANSI 루멘으로도 충분히 훌륭한 화면이 나옵니다. 오히려 더 밝으면 검은색이 뜰 수 있습니다.

빛이 조금 새는 일반 거실은 800~1,500 ANSI가 적당합니다. 커튼 사이로 낮 햇빛과 싸워야 한다면 2,500~3,000 ANSI 이상에 암막 커튼까지 필요합니다. 밝기는 “무조건 큰 걸 사라”가 틀린 답이 되는 유일한 스펙입니다.

### 해상도: “4K 지원”은 4K가 아닙니다

두 번째 거짓말은 해상도입니다. “4K 지원(supported)”과 “네이티브 4K”는 전혀 다른 개념입니다. 지원은 그저 프로젝터가 4K 신호를 받아서, 실제 패널 해상도로 줄여서 보여준다는 뜻입니다. 저가 모델 상당수가 720p나 1080p 칩에 “4K 지원” 스티커를 붙여 두고, 소비자가 작은 글씨를 안 읽기를 바랍니다.

찾아야 하는 것은 네이티브 해상도, 즉 영상 칩의 실제 물리적 픽셀 수입니다.

진짜 네이티브 4K와 저가 가짜 사이에는 알아 둘 만한 정당한 중간 등급이 있습니다. XPR 픽셀 시프트입니다. 진짜 네이티브 4K 패널은 약 830만 개 픽셀을 물리적으로 칩에 다 넣습니다. 반면 대부분의 DLP “4K” 프로젝터가 쓰는 XPR은 1080p급 칩을 가져다가, 각 픽셀을 아주 빠른 속도로 대각선으로 움직입니다. 서브 프레임을 연속으로 투사해 눈이 하나의 UHD 화면으로 인식하도록 만드는 방식입니다. 텍사스인스트루먼트의 0.47인치 칩은 1080p 서브 프레임 네 개를, 0.66인치 칩은 더 높은 해상도의 서브 프레임 두 개를 쏘는데, 둘 다 최종적으로 830만 화소를 구현합니다.

이것이 “진짜” 4K입니까. 순수주의자는 아니라고 합니다. 그런데 일반적인 방에서 일반적인 시청 거리로 보면 네이티브 4K와의 차이가 크지 않은 경우가 많고, 가격은 훨씬 쌉니다. 이 정도면 합리적인 선택입니다. 반면 720p 패널에 “4K 지원” 딱지를 붙인 제품은 그렇지 않습니다. 피해야 할 물건입니다.

### 광원: 램프 vs LED vs 레이저

세 번째는 광원입니다. 수명과 유지비의 상한선을 조용히 결정합니다. 세 종류가 있으며, 각각의 장단점이 명확합니다.

램프 방식은 초기 가격이 가장 쌉니다. 그런데 램프 수명이 일반 모드 기준 2,000~4,000시간(에코 모드 최대 6,000시간)에 불과하고, 쓸수록 눈에 띄게 어두워집니다. 영화 감상 정도로 써도 몇 년마다 램프를 갈아야 하고, 그 교체 비용을 처음부터 계산에 넣어야 합니다.

LED 광원은 2만~3만 시간을 갑니다. 열이 덜 나고 색을 잘 유지합니다. 레이저는 3만~4만 시간까지 가고 가장 밝습니다. 어두워지는 속도도 매우 느려서, 약 1만 시간까지는 밝기의 90% 이상을 유지하고 2만 시간 시점에도 70~80% 수준을 지킵니다.

정리하면 램프는 거의 안 쓰는 경우가 아니라면 오히려 손해입니다. LED와 레이저는 수명이 길어 교체 걱정이 사실상 없습니다.

### 투사 거리: 방에 맞는지가 먼저입니다

네 번째 함정이자, 박스를 열고 나서야 알게 되는 항목입니다. 투사비(throw ratio)는 화면까지의 거리를 화면 폭으로 나눈 값으로, 프로젝터가 방에 물리적으로 들어맞는지를 결정합니다.

표준 투사는 1.5:1 이상입니다. 2.0:1 제품은 폭 84인치 화면을 채우는 데 약 4.3미터가 필요합니다. 천장 설치나 방 반대편 선반이 필요하다는 뜻입니다.

단초점은 0.4:1에서 1.0:1 사이로, 100인치를 약 0.9~2.4미터 거리에서 쏠 수 있습니다.

초단초점(UST)은 0.4:1 미만 구간으로, 실제 제품 대부분은 0.16:1~0.25:1 수준입니다. 거울을 쓴 렌즈로 벽에서 몇십 센티미터 거리에서 100인치를 쏩니다. 화면 바로 아래 콘솔에 올려 두는 방식입니다. UST 제품은 값이 훨씬 비쌉니다. 그런데 뒤로 물러설 공간이 없는 집이라면 사실상 유일한 선택지입니다. 화질 스펙을 살피기 전에 방 크기부터 확인해야 합니다.

### 명암비와 스크린: 0의 개수에 속지 않기

다섯 번째, 명암비입니다. 여기도 0의 향연입니다. 박스에 “1,000,000:1″이 찍혀 있다면 그건 동적(dynamic) 명암비입니다. 완전 백색 프레임과 완전 흑색 프레임 사이에서 레이저를 껐다 켜거나 조리개를 닫아 잰 값입니다. 실제 영상은 그런 방식으로 재생되지 않습니다. 어두운 장면과 밝은 하이라이트는 같은 프레임 안에 함께 있습니다.

중요한 것은 네이티브 명암비입니다. 패널이 동시에 표현하는 실제 흑백 능력이고, 언제나 훨씬 소박한 숫자입니다. 상품 설명이 거대한 동적 숫자만 자랑하고 네이티브 명암비를 숨긴다면, 그 자체가 신호입니다.

관련해서, 벽에 그냥 쏘는 것은 벽이 정말로 평평하고 색이 중립적일 때만 권합니다. 저렴한 매트 화이트나 그레이 스크린 한 장이, 웬만한 스펙 업그레이드보다 체감 명암비를 더 높여 줍니다.

### 스마트 기능과 단자: 넷플릭스가 안 될 수 있습니다

여섯 번째, 스트리밍입니다. 저가 프로젝터가 조용히 실망시키는 지점입니다. 많은 저가 “안드로이드” 프로젝터가 넷플릭스 인증 없이 순수 AOSP로 돌아갑니다.

핵심은 Widevine DRM입니다. Widevine L1 등급 기기만 넷플릭스, 디즈니플러스 같은 서비스를 HD와 4K로 재생할 수 있습니다. 인증받지 않은 AOSP 기기는 거의 대부분 L3만 탑재하는데, L3는 이런 서비스를 480p로 묶어 버립니다. 그래서 “4K 프로젝터”가 넷플릭스를 DVD 화질로 재생하거나, 앱 설치 자체가 막힙니다.

해결책은 두 가지입니다. 인증된 구글 TV를 탑재한 프로젝터를 고르거나(인증 과정에서 L1이 요구됩니다), 아니면 그냥 내장 OS는 무시하고 스트리밍 스틱을 하나 꽂는 것입니다. 사운드바로 소리를 보낼 계획이면 HDMI ARC 유무도 확인해 두는 편이 좋습니다. HDMI와 디스플레이포트가 각각 무엇을 전달하는지는 HDMI DisplayPort 차이 정리에서 확인할 수 있습니다.

### 게이밍: 입력 지연

일곱 번째, 게이머를 위한 항목입니다. 입력 지연(input lag)입니다. 보급형 프로젝터는 30~50ms 수준입니다. 좋은 게임 모드는 모션 보간과 노이즈 제거를 꺼서 16ms 아래로 낮춥니다.

가볍게 즐기는 게임이나 스토리 게임은 33ms 이하면 괜찮습니다. 경쟁 슈팅 게임은 16ms 이하를 원합니다. 이 기준은 게이밍 모니터 고르는 법에서 다룬 것과 같습니다. 입력 지연 수치를 아예 공개하지 않는 프로젝터라면 높다고 판단하면 됩니다.

### 소음과 키스톤: 매일 밤 느끼는 두 가지

여덟 번째, 매일 밤 체감하게 되는 두 가지입니다. 소음과 키스톤입니다.

팬 소음의 경우, 홈시어터용 프로젝터는 보통 25~35dB 범위에서 작동합니다. 30dB 아래면 조용한 축에 듭니다. 그보다 시끄러우면 조용한 장면에서 팬 소리가 들립니다.

키스톤은 기울어진 화면을 반듯하게 잡아 주는 디지털 보정입니다. 편리한 대신 화질을 대가로 냅니다. 디지털 키스톤은 픽셀을 버리고, 검은색을 탁하게 만드는 빛 번짐을 더합니다. 게다가 광학적 초점은 못 잡아서 모서리가 흐려집니다.

정답은 프로젝터를 화면과 직각으로 반듯하게 설치하고 키스톤을 아예 0으로 두는 것입니다. 아니면 렌즈를 물리적으로 움직여 화질 손실 없이 위치를 맞추는 광학 렌즈 시프트에 돈을 쓰는 것입니다.

### 짚어 보면

여덟 가지를 다 보고 나면 패턴이 하나 보입니다. 프로젝터가 크게 외치는 스펙은 조작하기 쉬운 것들이고, 정작 만족도를 결정하는 스펙은 작게 속삭이는 것들입니다. “네이티브 명암비”나 “Widevine L1″을 박스에 48포인트 큰 글씨로 박아 두는 회사는 없습니다. 그 자리엔 “9,000 루멘”과 “4K”가 있습니다.

그래서 정말 쓸모 있는 구매 과정은 마케팅과 거의 반대입니다. 먼저 방을 재서 투사 방식을 정합니다. 이건 취향이 아니라 물리적 제약입니다. 그다음 방의 빛 상황을 판단해, 오직 그것에 맞춰 현실적인 ANSI 목표를 잡습니다. 그다음 “지원”이 아니라 네이티브 해상도를 확인합니다. 내장 앱을 쓸 거라면 스트리밍 인증을 봅니다. 루멘 표기와 100만 대 1 명암비 숫자는 가장 마지막에 확인하거나, 아예 신경 쓰지 않아도 됩니다.

예산대별로 대략적인 지도를 정리하면 아래와 같습니다. 각 구간에서 중요한 스펙을 함께 적었습니다.

가격은 세일에 따라 크게 흔들립니다. 그래서 위 범위는 견적이 아니라 등급 구분으로 이해하면 됩니다.

마지막으로 솔직한 한마디를 남깁니다. 방을 제대로 어둡게 만들 수 없다면, 프로젝터라는 꿈 자체를 한 번 의심해 볼 필요가 있습니다. 밝은 방에서는 루멘 숫자가 뭐라고 적혀 있든, 중급 TV가 중급 프로젝터를 매번 이깁니다. 프로젝터는 어두운 방과 큰 화면에서 보답합니다. 도구를 방 환경에 맞추고, 잘 드러나지 않는 스펙을 기준으로 사고, 요란하게 강조되는 스펙은 무시하면 됩니다. 프로젝터 구매의 핵심은 이것이 전부입니다.

원문 출처 / Source: https://us.xgimi.com/blogs/projectors-101/lumens-ansi-lumens-in-projector · https://www.whathifi.com/advice/native-4k-vs-pixel-shifting-4k-projectors-explained · https://theatercalc.com/guides/laser-vs-lamp-projector · https://wzatco.com/the-hidden-flaw-in-your-projector/

이미지: Sixteen Miles Out / Unsplash