TraviaTechPie Review

얇은 TV를 사고 나서 소리에 실망한 분이 많습니다. 화면은 근사한데 대사가 얇게 뭉개져 들리고, 소리를 키우면 폭발음만 귀가 아프게 울리고 정작 대사는 들리지 않습니다.

그런데 이것은 TV가 고장 난 것이 아니라 물리 법칙 때문입니다. 두께 7mm짜리 패널 안에는 공기를 제대로 밀어 낼 스피커가 들어갈 자리가 없습니다. 그래서 소리를 작은 하향·후면 드라이버에 욱여넣을 수밖에 없고, 그 결과가 그렇게 들리는 것입니다.

사운드바는 이 타협을 되돌리는 물건입니다. 문제는 사러 나가는 순간 숫자의 벽에 부딪힌다는 점입니다. 2.1, 3.1, 5.1.2, 7.1.4에 총출력 와트, 그리고 큼지막하게 박힌 “돌비 애트모스” 배지까지 늘어서 있습니다.

이 글은 특정 모델을 추천하는 글이 아닙니다. 스펙 표를 스스로 읽는 법을 알려 드리는 글입니다. 나에게 맞는 모델은 결국 내 방에 달려 있습니다. 어떤 리뷰어도 여러분의 거실을 알 수 없습니다.

대부분의 가이드는 “이 모델을 사라”로 끝납니다. 그런데 그 방식은 신제품이 나오는 순간 무용지물이 됩니다. 추천 목록이 통째로 바뀌기 때문입니다. 반면 표기를 읽는 법은 바뀌지 않습니다. 스펙 표 읽는 법을 한 번 익혀 두면, 어느 브랜드의 어느 세대 제품 앞에서도 통합니다.

### 채널 표기부터 해독합니다

“5.1.2” 같은 표기는 사실 서로 다른 세 가지를 센 숫자입니다.

• 첫 번째 숫자 = 귀 높이 스피커 수. 얼굴을 향해 소리를 쏘는 앞쪽 스피커입니다.
• 두 번째 숫자 = 서브우퍼 수. 거의 항상 0 아니면 1입니다.
• 세 번째 숫자 = 높이(천장) 채널 수. 있을 때만 붙습니다.

풀어서 정리하면 이렇습니다.

여기서 마케팅이 조용히 노리는 착각이 하나 있습니다. 숫자가 길수록 무조건 좋은 것이 아닙니다.

작은 방에 들인 7.1.4는 잘 세팅된 3.1보다 못합니다. 갈 곳 없는 서라운드·높이 채널 값을 돈으로 치르는 셈이기 때문입니다. 판단 기준은 두 가지입니다. 화면과 얼마나 떨어져 앉는지, 그리고 무엇을 주로 보는지입니다.

침실에서 TV와 2m 거리에 앉는다면 머리 뒤 서라운드 스피커는 의미가 없습니다. 뉴스·토크쇼를 주로 본다면 머리 위 빗소리 효과가 아니라 튼튼한 센터 채널이 필요합니다.

한 가지 더 짚어 두겠습니다. 세 번째 숫자, 즉 높이 채널은 대부분 2 아니면 4입니다. 소비자용 사운드바에서 4는 상당히 큰 방을 전제로 합니다. 그리고 첫 번째 숫자가 3에서 5로 올라가는 것과, 세 번째 숫자가 0에서 2로 올라가는 것은 성격이 다릅니다. 앞쪽 채널은 화면 앞 소리의 정밀함을 높이고, 높이 채널은 위에서 내려오는 소리를 더합니다. 대사가 안 들려서 고민이라면 첫 번째 숫자를, 영화의 공간감을 원한다면 세 번째 숫자를 봐야 합니다. 둘을 한 덩어리로 뭉뚱그리면 돈을 엉뚱한 곳에 쓰게 됩니다.

### 돌비 애트모스의 함정 — 진짜와 가상

돌비 애트모스는 “왼쪽 스피커에서 소리를 내라”가 아니라 “이 헬기 소리를 청취자의 위쪽 살짝 뒤에 놓아라”라고 지시하는 객체 기반 음향입니다. 제대로 구현되면 확실히 입체적입니다.

그런데 상자에 적힌 “돌비 애트모스”는 완전히 다른 두 가지를 뜻할 수 있습니다.

진짜 애트모스는 물리적인 상향 드라이버를 씁니다. 채널 표기의 세 번째 숫자가 바로 이것입니다. 천장으로 소리를 쏘아 반사시켜, 없는 천장 스피커를 흉내 냅니다. 다만 조건이 까다롭습니다.

• 천장이 평평해야 합니다.
• 천장이 단단해야 합니다. 소리를 먹는 흡음 타일보다 석고보드 쪽이 낫습니다.
• 천장 높이는 2.3~3.66m가 이상적입니다. 돌비 설치 가이드 기준으로 4.3m까지는 작동하지만, 높아질수록 효과가 약해집니다.

경사 천장, 노출 보, 다락 같은 구조라면 반사가 흩어져 효과가 거의 사라집니다.

가상 애트모스는 높이 드라이버가 아예 없습니다. 2.0이나 3.1 바가 소프트웨어로 타이밍과 주파수를 조작해, 귀가 높이를 느끼도록 속이는 방식입니다. 반사가 일어나지 않으니 천장을 따지지 않습니다. 대신 솔직히 말하면 효과는 훨씬 약합니다.

구분법은 아주 간단합니다. 채널 표기에 세 번째 숫자가 없으면 그 애트모스는 가상입니다. “5.0 돌비 애트모스”는 흉내 내는 것입니다. 소프트웨어에 높이 프리미엄을 지불할 이유가 없습니다.

### 연결 단자가 생각보다 중요합니다

채널에 돈을 쓰고 정작 연결 단자에서 발목이 잡히는 경우가 많습니다. TV에서 사운드바로 소리를 보내는 길은 셋입니다.

• 광(옵티컬, Toslink) — 오래됐고 안정적이지만 한계가 있습니다. 압축 5.1까지만 전달합니다. 애트모스도, 무손실도 안 됩니다.
• HDMI ARC — 오디오 리턴 채널. 대역폭이 좁습니다. 압축된 돌비 디지털 5.1이 기본이고, DTS 5.1은 TV 제조사 구현에 따라 되는 제품과 안 되는 제품이 있습니다. TV가 돌비 디지털 플러스 패스스루를 지원하면 압축 애트모스까지도 가능하지만, 거기까지가 한계입니다.
• HDMI eARC — 강화판입니다. 대역폭이 약 37Mbps로, ARC와는 수십 배 차이가 납니다. 이 여유 덕에 진짜 좋은 것이 넘어옵니다. 무손실 포맷인 돌비 트루HD, DTS-HD 마스터 오디오, 그리고 4K 블루레이에 담기는 무손실 애트모스입니다.

디스크나 프리미엄 스트리밍이 낼 수 있는 최고 음질을 원한다면 eARC는 선택이 아닙니다. TV와 사운드바 양쪽 모두 eARC를 지원해야 하고, 사이에는 고속 HDMI 케이블이 필요합니다. 케이블 쪽 이야기는 HDMI와 DisplayPort를 정리한 글에 더 자세히 담겨 있습니다.

여기서 흔하고 비싼 실수가 나옵니다. 진짜 애트모스를 위해 5.1.2 바를 사 놓고, 광이나 구형 ARC 단자에 연결해 무손실 버전을 평생 못 듣는 경우입니다. 연결에서 가장 약한 구간이 전체 음질의 상한을 정합니다.

### 서브우퍼와 리어 스피커

대부분의 사람에게 체감 음질을 가장 크게 끌어올리는 것은 서브우퍼입니다. 서브우퍼가 붙는 순간, 소리가 단순히 커지는 것을 넘어 몸으로 느껴지기 시작합니다.

많은 제품이 무선 서브우퍼를 기본 제공합니다. 여기서 무선은 오디오 신호가 무선이라는 뜻이고, 전원 콘센트는 여전히 필요합니다.

일부 제품은 나중에 리어 스피커를 추가할 수 있습니다. 언젠가 서라운드를 갖추고 싶다면, 밀폐된 일체형 바보다 확장 가능한 시스템으로 시작하는 편이 낫습니다.

한 가지 더 있습니다. 저음은 방 크기를 탑니다. 300제곱피트, 대략 8평이 넘는 넓은 거실이나 진지한 영화 감상이라면 서브우퍼의 값어치가 확실히 커집니다. 반대로 원룸이나 아파트라면 커다란 서브우퍼가 오히려 진동과 소음 문제를 일으키는 애물단지가 되기도 합니다. 그래서 서브우퍼는 클수록 좋은 것이 아니라, 방 크기에 맞는 것이 좋습니다.

### 거의 의미 없는 스펙 — 총출력 와트

사운드바 출력 측정 표준(CTA-2100)이 있기는 하지만, 제조사가 따를 의무는 없습니다. 그래서 브랜드는 이상적인 실험실 조건에서 모든 드라이버의 최대치를 더해 그 합을 큼지막하게 인쇄합니다. 실사용 출력은 그 숫자의 일부에 그치는 경우가 많습니다.

둘 다 “500W”라고 적힌 사운드바가 완전히 다르게 들릴 수 있습니다. 와트는 비교 기준이 되지 못합니다. 드라이버 크기, 서브우퍼 품질, 채널 구성, 연결 단자가 실질적인 정보입니다. 큰 숫자는 마케팅팀이 일을 했다는 신호일 뿐입니다.

### 용도별로 정리한 결정표

지금까지의 이야기를 상황별로 정리하면 다음 표와 같습니다.

두 가지는 따로 설명이 필요합니다.

게이밍에서는 소리의 방향보다 지연이 먼저입니다. 화면과 소리가 어긋나면 몰입이 깨지기 때문입니다. 그리고 콘솔이나 PC를 TV에 연결해 4K 고주사율 신호를 그대로 넘기려면, 사운드바가 HDMI 패스스루를 제대로 지원하는지 확인해야 합니다. 여기서 막히면 화질이나 주사율이 깎입니다.

음악 감상에서는 오히려 채널이 적은 편이 나을 때가 많습니다. 서라운드가 잔뜩 붙은 바는 스테레오 믹스를 억지로 벌려 놓아 소리가 번지기 쉽습니다. 깔끔한 2.1이 복잡한 서라운드 바보다 음악을 더 정직하게 들려주는 경우가 흔합니다. 무선 재생을 자주 한다면 지원하는 블루투스 코덱도 함께 살펴봐야 합니다.

### 정리하며

사운드바를 잘 사는 일은 결국 순서대로 던지는 네 가지 질문으로 좁혀집니다.

방 크기와 앉는 위치가 채널 수를 결정하고, 천장 구조가 진짜 애트모스의 가능 여부를 가릅니다. TV의 단자는 음질의 상한을 긋고, 주로 보는 콘텐츠가 우선순위를 정합니다.

이 목록에 없는 것이 무엇인지가 오히려 중요합니다. 와트 숫자, 자랑거리로서의 긴 채널 표기, 액면 그대로 믿는 애트모스 배지입니다. 스펙 표는 가장 큰 숫자를 팔도록 설계돼 있고, 그 큰 숫자는 여러분이 콘텐츠를 즐기는지와 거의 상관이 없습니다. TV 고르는 법과 빔프로젝터 고르는 법에서 다룬 함정과 정확히 같은 구조입니다.

채널 표기 세 자리를 읽고, 단자를 확인하고, 천장을 살피면 됩니다. 그러면 어느 매장에서든 판매 스티커에 휘둘리지 않고 스스로 판단할 수 있습니다.

원문 출처 / Source: https://professional.dolby.com/siteassets/tv/home/dolby-atmos/dolby-atmos_sound-bar-setup-guide.pdf

이미지: Jonas Leupe / Unsplash